- Les sentiers de montagne de la légendaire piste Ho Chi Minh au Vietnam offrent aux visiteurs une alternative aventureux de la route côtière bien usée - surtout si vous voyagez à l'arrière d'une moto
C' était un hameau plus qu'un village. Une simple collection de maisons en bois sur pilotis perchés sur le flanc d'une montagne surplombant rangées apparemment sans fin de rizières en terrasses, mais même après une longue et fatigante journée à l'arrière d'une moto en passant à travers un terrain surprenante, il était difficile de ne pas être pris à bout de souffle par son isolement et de la beauté dans le crépuscule.
Le village primitif de Ban Hieu est inaccessible, sauf en moto ou à pied - c' est un chemin de terre de deux mètres de large et longue, sinueuse et escarpée flanquée d'un côté par un pic dans les rizières bien inférieurs. C' est précisément la raison pour laquelle j' étais parti la veille le long des chemins, une fois utilisés par le Vietcong à livrer des armes et des fournitures aux armées de défense dans le sud pendant la guerre du Vietnam.
La piste Ho Chi Minh a toujours été l'étoffe des légendes, un nombre apparemment infini de chemins de remous et des sentiers qui a commencé près de Hanoi et a couru près de 1000 miles sur la longueur du pays, traversant au Laos en plusieurs points, et se terminant près de Saigon (Ho Chi Minh-Ville d'aujourd'hui), où il a déposé les armes dans les mains des guérilleros communistes en lutte contre les forces américaines et vietnamiennes du Sud.
Malgré les bombardements aériens intenses les caravanes d'armes ont continué pendant des années, et ont donné le Vietcong les moyens de continuer la lutte et finalement vaincre la résistance du sud.
Quatre décennies plus tard beaucoup de ces chemins ne ont guère changé. Bouché avec de la boue, ils se faufilent à travers les montagnes, reliant les communautés encore isolées puis dévaler dans les vallées à travers les champs de riz inondés sans fin. Le rêve d'un motard de la saleté, la réalité inconfortable d'un coureur occasionnel.
Alors que la plupart des visiteurs au Vietnam voyagent la route côtière bien usé, je étais parti la veille de Hanoi, avec un ami, et notre mécanicien / guidage, sur le dos de trois Minsks russes robustes, vers le sud sur ce qui serait un trois balade à vélo -jour suit moins bien développé et parfois presque routes inexistantes. (Cela me permettre de faire partie de la section du Nord, mais pas assez de temps pour compléter l'ensemble du parcours, ce qui prend plus de 14 jours.)
Il ne avait pas bien commencé. En quelques heures de sa sortie je étais couché battue et des saignements sur le terrain, avec des morceaux de gravier humide embarqués dans ma peau, une ecchymose où mon dictaphone avait volé en éclats contre ma hanche, et le bras de ma veste de vélo éventrés - tous une conséquence d'avoir dérapé sur mon vélo quand un camion a sorti dans la voie du milieu en face de moi sur la route mouillée sans avertissement.
Avec peu de chance de se attarder sur l'automne et déjà loin de la civilisation, je avais simplement mais tremblant remonté sur le vélo et, après Dang Van Diep, notre mécanicien souriant, non-anglophone (qui serait lui-même sèche de son vélo descendant un chemin de boue raide le lendemain), persévéré.
Une heure plus tard l'automne était déjà loin de mon esprit que je suis sorti pour la première fois à partir d'un morceau de brouillard de montagne à regarder vers le bas sur le vaste paysage, vert du Vietnam rural se étend devant moi.
La vue ne se répète régulièrement au cours des prochains jours (et ne cesserait jamais à faire frémir) comme notre petit convoi a grimpé et descendu minces sentiers de montagne, traversé par les rivières jusqu'aux genoux, et partit à travers des dizaines de villages isolés de souriant et saluant les enfants. Pendant tout ce temps nous avons été flanqué de miles sur miles de rizières boueuses remplis de jeunes et vieilles femmes cultiver la terre à la main comme eux et leurs ancêtres ont fait pendant des siècles.
La piste Ho Chi Minh était autrefois appelé "l'une des grandes réalisations du génie militaire du 20e siècle» par l'Agence de sécurité nationale américaine, mais pour la plupart, les zones les divers sentiers traversent étaient et demeurent très rural et se est concentré sur la besoins de base de la vie.
J'ai vite découvert une monotonie simple mais beau sur ma moto à travers ces espaces verts luxuriants, avec de longues heures entre les arrêts passant en un clin méditative de l'œil. Pourtant, à la fin de chaque jour, que la souche de tenir ferme à l'accélération que les vélos ont rebondi sur la roche et dérapé dans la boue, les pensées de l'hébergement de cette nuit se glissaient lentement dans nos esprits.
Nous avons passé la première nuit à Mai Chau, un village pittoresque sans routes 135 km de Hanoi qui est rapidement été découvert par les touristes à la recherche d'un endroit hors des sentiers battus. Le jour suivant, nous avions laissé les touristes derrière et ne avait que le silence simple, souriante de Diep à titre indicatif de guide Cette nuit-là, après 10 heures sur les motos, nous sommes arrivés à Ban Hieu.
Comme je l'ai démonté chancelant de mon vélo en dehors de la petite maison guindée nous étions dans pour la nuit et suis allé à tremper ma tête dans le ruisseau voisin pour laver la sueur et de la boue de la journée je ai été arrêté dans mon élan par la vue en face de moi.
Un village de quelques dizaines de familles, une heure en moto de la communauté la plus proche avec un magasin, et inaccessible en voiture, il se sentait comme un pays oublié. Les terrasses artificielles de riz - irriguées par des tuyaux de bambou complexe serpentant bas de la colline - et autres intrusions humaines ont tous senti en harmonie avec la nature, et dans les miles sur miles de la terre étalés devant nous, pas de ville, ou même seul logement humaine était en vue.
Nos hôtes souriants étaient déjà versant de l'eau chaude pour nous et la préparation des aliments et des lits pour la nuit car je suis rentré.
Malgré l'absence de langue commune, la famille élargie a été bientôt nous montre des photos de leurs enfants, loin à l'école, et de leurs grands-parents, décédés depuis longtemps, qui aurait été vivant quand le Vietcong passé à travers sur leur chemin vers le sud. Les guérilleros ont peut-être même arrêté, comme nous, l'hospitalité pour la nuit, en restant dans les maisons pas très différent de celui que nous nous trouvions dans.
Avec la lumière déclinante l'extérieur il était difficile de rester éveillé et je étendis sur un matelas posé sur le sol, la recherche d'une position confortable pour dormir sans mentir sur mon épaule meurtrie et de la hanche.
Le lendemain à l'aube, nous avons commencé notre voyage vers le nord, atteignant les rues bruyantes et encombrées de Hanoi à la nuit tombée. Malgré une mauvaise chute, douleurs dans les membres et plus de 300 miles, plus de chemins de terre sur le dos d'une relique de l'Union soviétique, il était difficile de ne pas tourner le vélo autour et tête en arrière pour continuer sur la piste sud.
Je vous conseille de prendre un guide francophone au Vietnam , avec ses expériences et son francais parfait, le Vietnam est tout tout tout expliqué !